Populära Inlägg
Hur chikan korsade vägen: Den älskade Lucknowi kurta är en grälmassa av kontroverser
Bland de många skatter som finns i Indien är en universellt älskad en chikankari.
Bland de många skatter som finns i Indien är en universellt älskad en chikankari. Bland de många skatter som finns i Indien är en universellt älskad en chikankari. Denna typ av broderi har sitt ursprung i Lucknow och en berömd folklore tycker att den introducerades till Indien från Persien av Noor Jehan, Mughal kejsaren Jehangirs fru. Chikan får sitt namn från det persiska ordet 'chikeen', som betyder 'att köra tråd genom trasa'.
Chikankari började som ett vitt-på-vitt broderi. Den gjordes i huvudsak med en vit tråd på en muslin- eller gossamerduk - helt klart en indisk sommarfavorit. Den består av 36 typer av stygn-var och en kallas vanligt, till exempel ulti bakhia för skuggarbete, tepchi för löpstygn, jaali för nätet som påminner oss om filigranfönster i Mughal-arkitektur. Det flyttade sedan till vitt broderi på pastellmusliner men används nu också på Benarasi -siden av vissa. Chikankari är i huvudsak gjord för hand och det är det också
dyr. Det är naturligtvis en favorit för indisk och internationell elit.
Den stora väckelsen av chikankari i modern tid krediteras Abu Jani och Sandeep Khosla, vars tre decennier gamla märke Abu-Sandeep först började använda originella Lucknowi-hantverkare för att göra invecklade och genomarbetade broderier i couture- och festkläder. Snart var Abu-Sandeep-etiketten på eveyones läppar och jobbig. Chikankari blev känd som dess signatur.
Tarun Tahiliani plockade snart upp chikankari som hans stilklammer som en förlängning av Mughal -influenser i hans arbete. Hans chikan är också noggrann, genomarbetad och vacker, men ofta förlorad bland designerns förkärlek för modernistiska draperingsmetoder och digitala tryck.
Chikankaris popularitet har ibland varit dess bugbear också. Moderna maskiner har skapats för att replikera broderiet. De är billigare och snabbare och har ätit bort de rika komplikationerna med handarbete. Olika icke -statliga organisationer har lockats av snabba fördelar och fallit för den enkla affären i maskinarbete av dålig kvalitet.
Av de 36 stygnen används bara sex regelbundet idag. Frivilliga organisationer har hjälpt till med att öppna många Lucknow chikanaffärer i hela Indien. Dessa använder chikankari -blockutskrifterna med vanligt ytbroderi, ibland bara den enkla aari -sömmen. Ovetande konsumenter är många, och köp broderier med maskin i det härliga namnet chikankari.
Vissa formgivare fortsätter att använda chikankari, även om många erbjuder broderikvalitet som är undermålig och vanliga blommor eller mangomotiv. Manish Malhotra tar fram en årlig serie chikankari från skådespelaren och aktivisten Shabana Azmis NGO i Mijwan. Malhotras linje består av enkla motiv och inte de bästa finishen, men gift med trendiga inslag, som en blus med guldskift över en lehenga.
Shon Randhawa's Patine är en annan etikett som gör mycket chikankari trots att den inte är innovativ i sin applikation. Ahilaya -butikerna i Mumbai Colaba och Santacruz, som drivs av tre systrar Nagma, Sana och Farah Ansari, har lyckats ta original chikanbroderier till moderna stilar, som blusar och klänningar. De är ilska med kändisar som Gwyneth Paltrow och Sienna Miller. Neemrana -butikerna gör också en mer kommersiell serie chikan. Mycket billiga och kommersialiserade variationer finns i Lucknow Chikan House -butiker över hela landet. Även Amazon säljer chikan kurtis för bara några hundra rupier.
Chikans berömmelse och olika statliga initiativ har hållit efterfrågan på chikankari växande. Det ger också sysselsättning till över 2,5 lakh muslimska kvinnor i och runt Lucknow, eftersom deras män har tagit fler ambitiösa jobb. Ändå återstår mycket att göra när det gäller en hållbar industri och lönsam sysselsättning.
Men mestadels är det de sämre versionerna av chikankari som tar ifrån sofistikeringen av denna konst.
Berättelsen dök upp på trycket med rubriken How Chikan Crossed The Road