Old World Charm

Att ge efter för värmen och den rika traditionen i Teheran och Yazd.

Stiger i öster: staden Teheran på natten ringd av Alborz -bergen. (Källa: Thinkstock -bilder)

Det första du bekräftar nästan så snart du landar i Teheran är att allt du har hört om iraniernas exceptionella artighet och värme är sant. Under veckan jag tillbringade i det landet stötte jag inte på en enda rynka. Det var leenden hela vägen. Det andra visar sig vara lite mer knepigt. Klädkoden i Islamiska republiken Iran är lyckligtvis inte så drakonisk som den är i, säg, Saudiarabien. Det står att du måste vara blygsam hela tiden, och huvudet måste täckas. För en indian är allt så enkelt. Vår desi salwaar-kameez, eller en lång kurta och byxor, fungerar alldeles utmärkt. Och din vanliga dupatta är helt tillfredsställande som huvudklänning, men oj, vad jag kämpade med det: om du inte är naturligt skicklig eller övat, fortsätter den jävla saken att glida. Jag tillbringade mycket av min tid i Iran med att bara justera huvudet!

Det andra partiet spenderades naturligtvis i en mörkare aula. Som en del av juryn med fem medlemmar vid den 33: e Teheran International Short Film Festival, var vårt jobb att se 78 filmer till noll på de vi kunde tilldela. Den första trevliga överraskningen kom med platsen för våra visningar. Istället för det livliga köpcentret med sina många teatrar var juryns sammanträden inplanerade i en audi strax bakom den vackra Glass Museum -byggnaden. Den kallades på lämpligt sätt Abbas Kiarostami Memorial Cinema teatern, till ära för den stora iranska regissören som dog tidigare i år. Att han var en mycket älskad författare var uppenbar runt omkring oss: festivalen sprang en retrospektiv av hans verk och hans namn kom upp i de många konversationer vi hade med Teherans filmfolk.

Teheran är omgivet av berg, och det kan vara bittert kallt på vintern, men i mitten av november är vädret milt. Vi befinner oss i centrum, som är en snärva av otroligt långsam trafik och dieselavgaser. Vår taxichaufför har musik på, och det är en samling av 60- och 70 -talets amerikanska topp på popen. Tänd min eld som strömmar ut från ett knarrigt musiksystem mitt i det trafikerade Teheran är en upplevelse.

Forntida stad Yazd i soluppgångsljus. (Källa: Thinkstock -bilder)

Vi blir turister i den antika staden Yazd, en 50-minuters flygning från Teheran. Vi landar långt över 22.00, dumpar våra väskor på Hotel Garden Moshir, med sina granatäppelträd och glittrande fontäner, och ger oss ut till en by cirka 45 minuters bussresa bort. Yazd är en ökenstad, och det verkar vara på kanten av ingenstans - sanddynerna glittrar, månen så ljus och så nära genom ett teleskop att det verkligen ser ut som en doodh ki katori. Vi går in i en skuggig caravanserai med anor från den sassanska perioden, som tidigare var en pit-stop för kameler och köpmän på den tiden. Strukturen är nu en turistattraktion, med sin Ali-Baba-och-40-Thieves-atmosfär, lågsängade barnsängar täckta av slitna men invecklat vackra mattor och höga ångkokare av svart te.

Yazd är inte lika känt som Ishfahan eller Shiraz, men vi faller omedelbart för dess charm. Vi packar allt i: en av de mest iögonfallande moskéerna i Iran med sina höga minareter, en livlig marknadsplats som ringer Amir Chakhmaq-komplexet (vi plockar snabbt upp några härliga bomull Yazdi-färgämnen och färger), ett vattenmuseum, en vind -catcher (en struktur som använder vind för att kyla vatten, som vidare cirkuleras i kanaler för att kyla byggnader) och det berömda Zoroastrian Fire Temple.

Fasad av den upplysta Amir Chakhmaq -moskén som ligger på ett torg med liknande namn, i staden Yazd, Iran. (Källa: Thinkstock -bilder)

Sedan susar vi tillbaka till Teheran och bockar av museerna: Glassmuseet med sitt häpnadsväckande utbud av glasprydnader och köksredskap och skålar och kannor, konstmuseet som ger oss en omedelbar titt på både antik och modern konst, smyckena Museum där du kan bli förblindad av alla de dyrbara ädelstenarna. Teheran är också navet i några av de mest stämningsfulla kaféerna jag varit på: Jag faller för det mysiga, informella Café Nazdik; sallader, hamburgare, pasta är rejäla och du kan fylla på dem med alkoholfritt öl (ingen sprit i Iran), eller en yoghurtdryck som kallas 'doogh' (ungefär som vår chaach).

Vi går till den trånga huvudbasaren och dess korridorer, med sina överfyllda små butiker. Jag nosar några färska fikon och unga mandlar, väljer bland de nötiga rikedomar, hopade i högar. Och sedan beger vi oss till Sipah Salar, med dess rader handgjorda skobutiker. Jag köper två par, packar dem i min svällande väska, stönar med torkad frukt och lådor med mithai - så mycket som vi har och ändå subtilt annorlunda - och en del dyrbar iransk saffran köpt hastigt på flygplatsen och flinar hela vägen hem .