Riding The Weaves: Möt en av de sista kvarvarande kunbivävarna i Goa

Ranganath Kamat, som kommer att fira sin 90 -årsdag i juni, har varit en mästare på vad som populärt kallas Goan Kunbi sari - ett handväv som har definierat hans liv och försörjning i årtionden.

Kontrollkamrat: Ranganath Narcinva Kamat. (Foto: Smita Nair)

I åratal hade Ranganath Narcinva Kamat ett unikt sätt att känna när säsonger tyst förändrades. Årstiderna har sina draperier. En kunbi -draperi berättar att september kommer, färgerna skulle översvämma marknaden. De röda rutorna skulle berätta att en festival skulle komma nästa gång.

Kamat, som kommer att fira sin 90 -årsdag i juni, har varit en mästare på vad som populärt kallas Goan Kunbi sari - en handväv som har definierat hans liv och försörjning i årtionden. Den här veckan, kunbi - eller som konsthistoriker rättar till, visade Kulmi eller Goan adivasi handloom sig också på den röda mattan i Cannes i Frankrike. Det är långt från Kamats hem där, noggrant bevarade i hans förfäder, finns några av handvävplåstren som innehåller historien om en stats traditionella identitet i tyg. Det är en historia av resan som gjorts av portugisisk kolonial import, av brahminer och kristna vävare som formar smaken hos adivasikvinnor som draperade sig i dem, och av ett tyg vars färger indikerade festivaler och årstider.

Under de första dagarna importerades färgämnet, alltid tillverkat i Japan, av portugiserna som uppmuntrade vävare genom att hjälpa till med garnet och andra råvaror, säger Kamat. Strax efter att Portugal gav bort Goa, var Kamat och andra tvungna att förlita sig på indiska marknader för att plocka färgämnet och andra råvaror. Kamat påminner om sina 1950 -talets resor till Belgaum i Karnataka och letade efter färgämnen och garn.

Kamat anses vara den sista levande vävaren i den traditionella draperingen och säger att handväven alltid bärs av adivasi -stammen som kallas Kunbi. Det finns inga register för att visa de tidiga vävarna, men mellan 1930- och 1950 -talet monopoliserades handeln av tre stora familjer - Shettigars of Candolim, Rasquinhas från Bastora och Kamats. Eller åtminstone kan du säga att vi tre fortsatte det till slutet, säger han. Hans karkhana, där 18 vävare producerade sarien med honom, har omvandlats till ett bostad. Och alla vävare, ja, de dog med tiden, säger han.

De många Kunbi -vävarna. (Foto: Smita Nair)

Medan designen - lätt block eller kontroller - alltid bestämdes av huvuddesignern (i Kamats släktlinje, hans far), var väven alltid beroende av traditionella färgmatchningar och det rutiga tyget, alltid skiktat med en kant av en viss bredd och en design motiv original till adivasi. Färgerna utvecklades med tiden. Det var rödbrunt, blått och grönt. En indigoblå var en vanlig syn på gårdar där kvinnor skulle tillbringa dagen. Men rött var jordens, markens, livets färg. Kvinnorna drog alltid ut dem, plockade dem efter en bra titt och argumenterade aldrig om priset, säger Kamat. Sarierna för dessa dagar var prissatta till Rs 50, och de festliga kläderna var prissatta lite högre. Det fanns bara två tyger då, Hindu saris och Kunbi handloom, säger han, Det fanns 1000 Kunbi kvinnor, mestadels i Salcette och gamla Goan kolonier. Det var de som väckte liv på marknaden, på gårdarna och i arbetsprojekt, med sitt levande sätt att umgås med alla och arbeta hårt med disciplin. Du kan identifiera dem med hur de draperade den rutiga sarien.

grön larv med vitt hår

Kamat säger, The Badalis bar den så lätt, alltid ovanför fotleden, med draperan knuten till axlarna. Badalis är kvinnliga arbetare som hittills lyfter bagage och till och med stora möbler på axlarna, precis som sina manliga motsvarigheter. Det mesta av infrastrukturen i Goa, tror Kamat, formades också av kunbi -klanen, när de stod i den heta solen och byggde staten, en väg i taget. Medan många inspirerade arbeten fortsätter att hålla samtalen kring kunbi -draperierna vid liv, verkar den ursprungliga väven ha gått förlorad för decennier sedan.

Så utspädd och förlorad är traditionen att kunbi saris mestadels är tryck som säljs idag. Det tog nästan åtta år för även Goa-baserad konsthistoriker, Dr Rohit R Phalgaonkar, med djupa intressen för statens arv, att nå Candolim-residenset Kamat. Phalgaonkar, som har investerat en stor del av sitt akademiska liv för att återuppliva väven, skickar idag designen som anskaffats från forskning till vävare i andra stater i hopp om att
handväv - och händerna som väver sådana draperier - överlever.

alla typer av blommor med namn

En särskild funktion som hölls för att lyckliggöra Kamat den här månaden såg också Phalgaonkars ansträngningar att få den nya generationen att nå ut till statens arv. De portugisiska dokumenten har arkiverat utförande, snickarna, smederna, förutom detta handväv. Inga enda bevis verkar finnas kvar av detta idag, rues Phalgaonkar. Huvudfärgen på denna draperi är röd, eftersom det betyder blod, fertilitet, liv. Om du ser någon ursprungsstam över hela världen, vare sig det är röda indianer eller stammar på andra kontinenter, valde de alltid rött, säger Phalgaonkar.

Medan han undersökte fann Phalgaonkar att medan kontroller fortfarande var utbredda i hinduiska draperier flyttade de snart till andra mönster, medan kunbis behöll blockdesignerna. Dessa kontroller har också ett mönster för dem. Endast en designer kunde utforma hur deras linjer korsades. Rostbrun verkar vara den traditionella gränsen, med en enkel liten vit blomma på kanterna av gränsen. Till och med rutorna var av olika stilar och former. De finner omnämnande i stammarnas folksånger och är en del av deras muntliga historier, säger han.

Phalgaonkar vill nu utöka sina ansträngningar för att återuppliva detta tryck. Tanken är att sprida ordet och återuppliva det. Det är en Goan -identitet, det är en historia om vårt förflutna, säger han.