Rimzim Dadu på sin stål- och läder -saris och öppnar sin jungfruaffär mitt bland skrämseln med coronaviruset

Det har tagit Dadu 12 år att öppna sin första butik någonsin. Tidigare har hon sålt sina skapelser på nätet; genom popup-fönster, trunkprogram och genom multi-designerbutiker över hela världen.

Rimzim Dadu. (Foto: Amit Mehra)

Den inledande rusning och förväntan som Rimzim Dadu hade i början av öppnandet av hennes jungfruflaggbutik har nu ersatts av ett krångligt uttryck. De första 10 dagarna var spännande, eftersom vi hade många walk-ins och människor som ville komma och uppleva skapelserna. Men plötsligt har hela detta utrymme blivit öde. Tidigare skulle man aldrig få en stol i caféet utanför. Men idag är det öde. Coronaviruset har fått människor att stanna hemma, delar Rimzim Dadu, som nyligen öppnade dörrarna till sin första upplevelsebutik på DLF Emporio, i Delis Vasant Kunj.

Det har tagit Dadu 12 år att öppna sin första butik någonsin. Tidigare har hon sålt sina skapelser på nätet; genom popup-fönster, trunkprogram och genom multi-designerbutiker över hela världen. Det verkade fungera bra, så vad fick henne att öppna en fysisk butik i en tid då marknaden inte går för bra? Människor måste se och röra vid våra kläder, vilket är mycket viktigt för ett märke som mitt på grund av den typ av arbete vi gör, förklarar Dadu, 34. Hennes butik har en nästan stram känsla jämfört med hennes andra starkt förgyllda grannar som sträcker sig från Varun Bahl, Tarun Tahiliani och Kunal Rawal.

Design av Rimzim Dadu.

Dadu och hennes estetik bröt in i rampljuset 2007, när hon presenterade sin jungfrusamling 'My Village' på Lakme Gen Next -showen. Struktur och skapa texturer har varit hennes telefonkort sedan dess. 'My Village' var också märket som jag säljde under för tre år sedan. Jag ändrade den till den självbetecknade etiketten eftersom det var stor förvirring om vem eller vad som var Rimzim. Folk förvirrar mig fortfarande med andra designers, många tror att Rimzim är en pojke. Jag trodde att att använda mitt eget namn skulle hjälpa till att klargöra det, säger Dadu, som tillägger att hon alltid har fascinerats av textilens textur och velat skapa sin egen sort. Hon arbetade med sladdar då. Jag arbetar också med dem nu, men med ett annat medium, säger Dadu, som växte upp i Delhi, och var omgiven av tyger eftersom hennes far var en plaggsexportör.

Hennes kläder kombinerar struktur och drapering. Hennes fördraperade saris, som liknar en rustning, kombinerar chiffong, stålkablar och metalliskt läder. Jag gillar att bryta ner material och sedan sätta ihop dem igen, vilket för mig är väldigt hantverksinriktat och som kräver mycket arbete. Resultatet är ofta futuristiskt, säger hon.

Design av Rimzim Dadu.

Stål bryts ner för att bli mjukt och formbart och chiffong förstärks för att vara styvt och strukturerat. Medan folk tror att det kommer att vara väldigt styvt, är det mjukt och formbart. Indien har en stark draperingstradition. Men vi kan också skapa strukturer av stål. Jag vill bryta myten om att vi inte kan. Vi ger inte struktur mycket kredit, men som estetik förbättrar det allas kroppstyp, tillägger hon.

Med hållbarhet och etiskt mode som blir modeord i branschen, är stål svaret för Dadu? Jag tror inte att det finns tillräckligt med information om ämnet. Många tycker att det är det estetiska som är hållbart, till exempel khaki-handväven som bär känslighet. Men hållbarhet måste vara i praktiken också, även om din estetik är retro eller futuristisk, hävdar Dadu, som de flesta dagar arbetar från sin verkstad i Noida. Hållbarhet för henne tar små, meningsfulla steg och skapar mönster som inte behöver uppgraderas varje säsong. Våra kläder behöver specialförpackningar när vi skickar dem utomlands. Vi försöker utveckla en ny form av bubbelplast, till exempel, som inte är plast. Vi måste också utveckla nya sätt att göra mönster, där vi inte slösar bort material, säger Dadu, som tog examen från Pearl Academy of Fashion, Delhi, 2006.

Medan många av hennes samtid avkänner överberoendet och sociala mediernas angrepp på mode, känner Dadu att det är ett extremt demokratiskt utrymme för skapare. Inte alla unga designers får en Gen Next -show eller en plats på Fashion Design Council of India Fashion Week. Jag hade många designers som började med mig, men de är ingenstans att se nu. Var visar de sina verk? Alla har inte pengar och kapital för att starta en butik. Men idag fungerar Instagram -sidor som plattformar för människor att visa upp sin talang, säger hon.