Delstaten Khadi, tyget som förenade Indien

Med mainstreaming av khadi och fokus från olika statliga myndigheter på att främja tyget kan vi vara lugna över att khadi inte går någonstans, det rör sig bara och anpassar sig med tiden.

Mahatma Gandhi efterlyste bojkott av utländska varor och bad istället folk att omfamna charkha och producera handvävt tyg av handspunnet garn. (Källa: Filfoto)

Borta är de dagar då Khadi var ett grovt, grovt material - som samtidigt representerade allt som var rent och dygdigt med Indien - bärs främst av politiker. Idag har Khadi eller khaddar en mer raffinerad vävning och medan den fortfarande är handvävd och handspunnen har den nu funnit nåd hos modemedvetna och ungdomar. Khadi är Indiens hemspunna svar på linne.

Khadi populariserades under Swadeshi -rörelsen från 1905 till 1911. Mahatma Gandhi hade uppmanat till bojkott av utländska varor och bett folk att omfamna charkha och producera handvävt tyg av handspunnet garn. Detta drag var tänkt att göra varje hem självförsörjande genom lokal produktion, ingjuta en känsla av enhet bland indianer och skapa sysselsättningsmöjligheter på landsbygden.

Khadi and Village Industries Commission (KVIC) som inrättades genom en parlamentslag 1956, i det enda syftet att främja tyget och skapa möjligheter sträcker sig över hela Indien utom staten Jammu och Kashmir. KVIC är tänkt att planera, främja, underlätta, organisera och bistå vid etablering och utveckling av khadi- och bynäringar på landsbygden i samordning med andra organ som sysslar med landsbygdsutveckling där så behövs. För att säkerställa att inga falska produkter såldes i khadis namn den 22 juli 2013 infördes Khadi Mark Regulations 2013 för att hjälpa till att screena produkter. Dessa förordningar krävde att institutioner eller människor säljer, handlar eller tillverkar khadiprodukter som bär Khadi Mark -taggar och etiketter utgivna av KVIC, efter att de hade ansökt om Khadi Mark -registrering och har klarat provtesterna.

För några månader sedan började handels- och industriministeriet ta fram strategier för att positionera khadi som ett exklusivt indiskt varumärke över hela världen. Ett varumärke som endast Khadi and Village Industries Commission (KVIC) har rätt att marknadsföra eller göra anspråk på som sitt eget.

Insatser för att rädda nationens tyg

Mycket har sagts och gjorts för att rädda och främja det som väl kan kallas nationens struktur. I maj 2016 föreslogs en khadiform för Air Indias kabinpersonal av deras interna kommitté. Det rekommenderades också att alla sängkläder och klädsel på ITDC -hotell skulle vara gjorda av khadi. För ett par månader sedan presenterade Fashion Design Council of India (FDCI) 'Khadi - Transcending Boundaries', där ledande modedesigners som Rohit Bal, Anju Modi, Payal Jain och Poonam Bhagat hyllade tyget.

Under åren har vi sett designers som Nachiket Barve använda khadi i stor utsträckning. Anju Modi är en annan designer som är känd för att använda zari- och trådbearbetningar och guldfoliering på khadi för att ge bländning till tyget. Reynu Tandon har arbetat med khadi sedan de senaste nio åren. Etiketter som 11.11/eleven eleven och Akaaro av Gaurav Jai Gupta firar tyget vackert.

Premiärminister Narendra Modi har också varit en stark kampanjare med sin paroll, Azaadi Se Pehle, Khadi for Nation; Azaadi Ke Baad, Khadi för mode.

Med mainstreaming av khadi och fokus från olika statliga myndigheter på att främja tyget kan vi vara lugna över att khadi inte går någonstans, det rör sig bara och anpassar sig med tiden. Att bli mer samtida och mångsidig för att passa behoven hos den moderna indianern. Det är säkert att säga att tillståndet i åtminstone det bokstavliga tyget i Indien skulle ha gjort Mahatma stolt.

Rolig fakta

I motsats till vad många tror är khadi också framställd av siden och ull. KVIC -lagen definierar khadi som vilken tyg som helst som vävs på handväv i Indien av bomull, silke eller ullgarn som är handspunnet i Indien eller från en blandning av två eller alla sådana garner.