Hela nio yards

Sarien har sett många mutationer, påverkade av kultur, region och sociala betydelser.

A Parsee Girls School (Källa: http://www.columbia.edu )

Designer Sabyasachi Mukherjees kommentar om sarien vid Harvard India Conference - Om du säger till mig att du inte vet hur du bär en sari, skulle jag säga skam över dig. Det är en del av din kultur ... stå upp för det - har dragit in människor i den eviga debatten om vad som är indiskt och kvalificerar sig för en nationell identitet.

Både dhoti och sari är skyldiga deras existens till gemensamma förfäder. Länge hade män och kvinnor i det antika Indien bara antariya (underplagg) och uttariya (överplagg) - båda rektangulära tygstycken som var draperade i olika stilar, säger modehistorikern Toolika Gupta. Den indiska subkontinenten var en mängd kungariken och kulturer. Det finns delar av landet där människor inte till stor del bär sari, till exempel i Rajasthan där det fanns lehenga, choli och odhani. Saris användes till stor del i Bengal och över hela söder. Men även här är den övre delen och den nedre delen i många fall olika, säger Gupta. Detta gäller Keralas mundu veshti och Assams mekhela chador.

Även moralen i samband med sari-blusen är en relativt modern idé. En handbok i sanskrit, The Guide to Religious Status and Duties of Women, skriven i Kerala mellan 400 och 600 f.Kr., förordnar gifta kvinnor med hög social status att bära en kropp, kvinnor från de mellersta skikten att inte bära en kropp utan täcker deras bröst. med den lösa änden av deras sari och kvinnor med lägre status att lämna sina bröst otäckta. Praktiken observerades i Travancore fram till ankomsten av de kristna missionärerna på 1800 -talet som förde med sig vad som kunde förstås som begreppet skam eller friheten att täcka sig själv eller båda.

Indisk klädsmak genomgick en massiv förändring under kolonialtiden, vilket markerade inträdet av kulturella värden och mode i viktorianskt England. Tagores i Bengalen och Parsis i Bombay var rika elitklasser som ofta interagerade med britterna. Från dem spred trenden att bära en speciell sorts sari - med blus och underkjol - nedåt.

Jnanada Nandini Debi, hustrun till Satyendranath Tagore-bror till Rabindranath Tagore-är berömd för att ha populariserat användningen av blusar, jackor och kemier i viktoriansk stil och modern stil av sari bland kretsar av medelklassiska bengaliska kvinnor. Hon sägs ha kommit från Bombay klädd i en civil och elegant klädsel i imitation av parsiska kvinnor som hyllades som en integrerad kombination av ursprungsbefolkning, inredning och blygsamhet. Hennes stil antogs snabbt av Brahmo Samaj-kvinnorna-blev känd som Brahmika sari-och fick gradvis även acceptans bland Maharashtra och Uttar Pradesh brahmos samt icke-brahmos.

Att klä den indiska kvinnan på lämpligt sätt blev ett kolonialt och ett nationalistiskt projekt. Sociologen Himani Bannerji konstaterar att medan en liten bland överklasserna började bära klänningar och saris experimenterades med - sari vann. Den indiska kvinnan absorberade den västerländska (viktorianska) moral, utan att fullt ut omfamna västerländskt mode.

Sari -symbolen blev ytterligare laddad under Swadeshi -rörelsen som avvisade europeiska kläder. Under denna period blev det upphöjt från dess spridning och mångfald av sitt historiska ursprung till ett distinkt och exakt nationellt emblem. I det självständiga, moderna Indien har det återupplivats och omdefinierats av moderna designers som ett plagg som är odlat men ändå mycket modernt, elegant och därmed i synk med de moderna strävandena.