Modeindustrin utvecklas, eftersom virus tvingar till en omprövning

En trend som har stärkts under pandemin är beslutet att avstå från den frenetiska takten på banorskalender

Modeller som bär höst-/vinterkreationer av designern Hannibal Laguna väntar backstage under Mercedes-Benz Fashion Week i Madrid, Spanien, fredag ​​den 9 april 2021. (AP Photo/Bernat Armangue)

Pandemin har sönderdelat en bit på flera miljarder dollar ur tyget i Europas modeindustri, stoppat landningsbanor och tvingat varumärken att visa sina mönster digitalt istället.

Nu, mitt i förhoppningarna om en återgång till nästan normalitet vid årets slut, frågar branschen hur mode kommer att se ut när det dammar av sig och kämpar på sina välklippta fötter igen.

brun spindel med svarta fläckar på benen

Svaren varierar. Vissa tror att modeveckans format, som har använts sedan 1940 -talet, kommer att omdiskuteras radikalt. Andra tror att Asien kommer att befästa sina enorma vinster i inflytande. Många ser varumärken som söker större hållbarhet för att uppvakta ett yngre klientel.

Pandemins påverkan kommer utan tvekan att öka Asiens betydelse och inflytande på mode, säger Gildas Minvielle, ekonom vid Institut Francais de la Mode i Paris.

Lyx i Europa har redan återhämtat sig men det är bara för att det är globaliserat, bara på grund av asiatiska köpare, sa Minvielle. De spenderade på europeiska märken.

Asiatiska köpare anses fortfarande vara en i stort sett outnyttjad marknad, men deras förmögenhet har nyligen tippat över västerlänningarnas. Särskilt Kina ansågs redan före pandemin vara den globala tillväxtmotorn inom lyxindustrin. Dess snabbare inneslutning av viruset kommer att lämna det i en ännu starkare position.

Under de närmaste 50 åren kommer pengar från öst som de har kommit (kommer) under de senaste 50 åren från väst, säger Long Nguyen, chefsmodekritiker för The Impression.

Detta kan se en designerestetik som ökar mer för kinesisk smak.

En annan trend som har stärkts under pandemin är beslutet att avstå från den frenetiska takten på banorskalender.

När viruset slet över hela världen från öst till väst, förvandlades dessa över natten från en levande, personlig, sensorisk upplevelse till en förinspelad digital display som släpptes online. Många förutspådde förödelse för industrin, men hus har visat sig överraskande motståndskraftiga. Det beror på att systemet redan var försenat med en förändring.

Sedan tillkomsten av sociala medier har märken blivit mycket mindre beroende av traditionella reklambutiker som modetidningar. Nu skapar de sina egna onlinekanaler, kringgår glossierna, för att få fram sina mönster.

Varje varumärke är en medieenhet för sig själv, sade Nguyen och kallade hur industrin fungerar föråldrad.

När köpare själva flyttar på nätet har dessutom hus nödvändigtvis blivit mycket mindre beroende av traditionella försäljningsställen som varuhus.

Vissa hus har klarat sig bättre än väntat med det nya digitala formatet. Särskilt mindre märken har välkomnat avbrottet från landningsbanor som kan bli astronomiskt dyra - för relativt liten avkastning.

Paris couture -designern Julien Fournie sa att viruset har fått honom att ifrågasätta om modeshower verkligen var nödvändiga i första hand.

Viruset såg många märken, däribland Balenciaga, Alexander McQueen och Bottega Veneta från den franska lyxjätten Kering, slita sönder den traditionella kalendern för att visa sina nya kollektioner när det passar dem - både kreativt och ekonomiskt. Saint Laurent började trenden förra året och drog rubriker för att sluta i Paris Fashion Week för att ta kontroll över sin takt.

Fördelen för dessa märken är att sätta datum på sina egna villkor, med kollektioner som inte konkurrerar med andra om uppmärksamhet samtidigt. Ändå hävdar många nostalgiska kritiker, köpare och konsumenter att ingenting kan ersätta den fysiska banupplevelsen.

bilder på olika sorters fiskar

Varumärken har bestämt sig mer och mer när deras optimala tid att visa är ... De vill kontrollera sin verksamhet mer och det är deras rätt, Pascal Morand, Paris modeförbunds verkställande president.

Men detta är inte slutet på modeveckan. Oavsett vad folk säger väntar de alla på en återkomst till landningsbanan och för att komma tillbaka till den fysiska upplevelsen.

Stella McCartney, som presenterade sin höstkollektion utanför schemat förra månaden, sa att branschen på allvar har ifrågasatt relevansen av säsonger redan före COVID, eftersom klimatförändringar tyvärr har lyft fram hur absurt det är.

Det fanns en stund i början av lockdown - på himlen fanns inga flygplan, du kunde höra fåglar, sa McCartney. Alla pratade om att naturen skulle återta sin rättmätiga plats, tillade hon och uttryckte frustration över branschens livsstil som kräver tusentals kilometer resa per år.

McCartney sa att det i hela branschen nu finns en känsla av att varumärken måste anamma hållbarhet för att överleva, särskilt för att locka den unga, mer miljömedvetna konsumenten.

Ett exempel på sådant ekotänkande är att minska avfall i samlingar. Lyxjättar har tidigare kritiserats för att bränna oanvända eller osålda lyxvaror.

Och McCartney verkar inte heller tro att detta kommer att vara slutet på landningsbanans show.

Jag tror inte att vi kommer att kasta bort var vi är idag och jag tror inte att vi kommer att avfärda var vi var igår, sa hon. Det tog ett tag, men jag saknar energin i slutet av föreställningen, engagemanget med min gemenskap, jag saknar att se kläder i verkliga livet och röra på mig, modellernas uttryck, ljudet. Det är konsten.