Jag ses på Kuba: Minnen från strider på Museum of the Revolution

Av socialistiska souvenirer och minnen från förlorade och vunna strider i Havanas Museum of Revolution.

Revolutionen dör aldrig: Revolutionens museum. (Källa: Suman Basuroy)

Titta på kulhålen i marmorväggen, säger Ana Elena när vi tar oss till andra våningen i presidentpalatset i Havanna. Elena, vår officiella reseguide, försöker uppmärksamma oss på den stora vita marmorväggen som vetter mot trappan som har, som verkar vara, över två dussin små, perfekt runda kulhål. Jag rör vid några av dem och mitt finger går in ungefär en tum inuti ett. Jag har varit på många museer runt om i världen men har aldrig sett kulhål sprutade på huvudentrén som är perfekt bevarade och utställda. När jag tittar på dessa kulhål, tänker jag på de senaste skrämmande tv -bilderna från Charleston, Mumbai, Istanbul, Paris, Lahore, Kabul, London, Denver och så många ställen - du känner dig ganska kuslig och obekväm vid synen.

Men det här är helt annorlunda; detta är Museo de la Revolución (Museum of the Revolution) i Havana, Kuba, och de historiska kulhålen på väggen kommer med en förklaring: Hålen i väggen gjordes under attacken mot presidentpalatset den 13 mars 1957 Medlemmar av Revolutionary Directory, väpnade organisationer vid University Students Federation, vars syfte var att avrätta diktatorn Fulgencio Batista, utförde attacken. Eleverna anlände med två bilar och en lastbil (nu utställd utanför museet) och öppnade eld mot vakterna vid ingången, gick upp samma trappa som vi tog och stormade Batistas kontor på andra våningen. Batista hade rymt till tredje våningen genom en dold dörr bredvid sitt kontor. Efter några timmars vapenstrid var nästan 40 studenter döda, tillsammans med flera palatsvakter. Du bevittnar de kyliga resterna av den blodiga dagen på väggarna. I filmen 2015, Papa: Hemingway in Cuba, regisserad av Bob Yari, finns det en plats för denna attack mot presidentpalatset med Hemingway som bevittnar skottlossningen och duckar bakom en lastbil med den unga journalisten, Ed Myers, spelad av Giovanni Ribisi.

Tecken på revolution på gatorna i Havanna. (Källa: Suman Basuroy)

Museet är en underbar nyklassisk byggnad, invigd 1920 och designad av en duo av kubansk-belgiska arkitekter-Carlos Mauri och Paul Belau, och dekorerad av Tiffany i New York. Vi tar oss snabbt till de överdådiga rummen på andra våningen. I mitten av andra våningen finns en påkostad balsal med Tiffany -ljuskronor, armaturer, speglar och ett vackert freskerat tak. I nästa rum, som är presidentens kontor, pekar vår guide ut en gyllene telefon som vilar på en liten pall som användes av Batista och alla andra presidenter. Några dagar innan jag åkte till Kuba hade jag sett Francis Ford Coppolas klassiker The Godfather Part II (1974). I denna uppföljare reser Michael Corleone till Havanna för att diskutera sina framtida affärsutsikter under skydd från Batista. I en scen är Michael i ett möte med flera högvärdiga och maffiamän. Batista öppnar ett träfodral och tar fram en gyllene telefon och meddelar sina gäster att det är en julklapp från American Telephone and Telegraph Company. När jag återvände till USA gjorde jag en del undersökningar och fann att den gyllene telefonen är en ikon som representerar makt eller kommunikation med en högre makt. Den gyllene telefonen i museet presenterades för Batista vid en prisutdelning 1957 av USA: s ambassadör Arthur Gardner. Flera rum på andra våningen ägnas åt historien om Moncadas barackattack 1953, och man kan se modelllägenheten där planen för attacken var tänkt och den mantel som Fidel bar i domstolen för att försvara sig där han levererade den historiska historien kommer att frikänna mig tal.

Barn tar en paus. (Källa: Suman Basuroy)

Sedan tar vi oss till museets bakre ingång för att se 'Granma', inrymt i Memorial Granma Pavillion. Det finns massor av turister från hela världen - franska, tyska, spanska och latinamerikaner. Bland dem märker jag en ung fransk tjej på cirka fyra eller fem, som håller sina föräldrars händer och går framför oss. Hennes föräldrar pekar ut Granma för henne, yachten där Fidel och 81 av hans kamrater kom till Kuba från Mexiko, som nu visas i ett luftkonditionerat glasskåp. Vi klättrar i trätrapporna som leder till plattformen som omger det cirkulära höljet. Yachten är ganska liten, bara cirka 13 meter lång och vår guide berättar att den bara ska rymma cirka 10 till 12 personer. Den köptes i oktober 1956 med pengar som samlats in i USA. Natten till den 25 november 1956 seglade Fidel och Raul Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos och 78 andra revolutionärer från den 26 juli rörelsen till Kuba från den mexikanska hamnen i Tuxpan, Veracruz. Efter en mycket svår havsresa landade de i Playa Las Coloradas i Oriente -provinsen, nu kallad Granma -provinsen. Detta är samma landningsplats där Jose Marti hade landat 61 år tidigare för att befria Kuba från det spanska kolonialstyret. Om denna resa skulle Che Guevara senare skriva: Vi nådde fast mark, förlorade, snubblade längs som så många skuggor eller spöken som marscherade som svar på någon oklar psykisk impuls. Vi hade varit med om sju dagar med konstant hunger och sjukdom under sjökorsningen.

Kuba firar landningen av Granma den 2 december varje år som kubanska väpnade styrkor. Jag ser den lilla franska flickan lyfta sin vänstra hand, pekar på Granma och frågar sin mamma: Pourquoi le bateau est-il enfermé ici derrière le verre et pas dans l’océan si près? (Varför ligger båten bakom glaset och inte på havet?). En ganska rimlig fråga. Hennes mamma svarar: C’était sa destination. C’était leur destin. (Detta var dess destination. Det var deras öde.)